Ascensión al Ojos del Salado

Desierto, salares y un cielo azul cargado de dulce nostalgia en medio de la desolación suprema, aquí en estos apartados rincones de la patria se yergue orgulloso, desde tiempos inmemoriales, el volcán activo mas alto del mundo, con sus 6891 metros, el ojos del salado es la cumbre mas alta de Chile y la segunda de América, tan solo superada por El Aconcagua en Argentina.

En estos parajes a este coloso le acompañan muchas otras montañas que superan los seis mil metros, como eternos vigilantes de la cordillera de los andes, entre ellos, el cerro Vicuñas, EL Ermitaño, el Incahuasi y por supuesto el Nevado tres cruces…

Muchas otras bellezas naturales adornaron nuestro viaje. Desde Copiapó en la región de Atacama, partimos rumbo a la Laguna Santa Rosa, en el parque Nacional Nevado tres cruces y pudimos visitar el salar mas al sur del mundo, el Salar de Maricunga… en donde realizamos faenas de aclimatación y realizamos el ascenso el cerro Siete Hermanos… para luego marcharnos del parque y entrar de lleno en nuestra expedición que intentará la cumbre mas alta de Chile…

Aprovechamos de navegar en nuestros kayaks a 4300 msnm, en las turquesas aguas de la Laguna Verde, casi en la frontera con Argentina, cerca del Paso San Francisco, por donde mismo Diego de Almagro cruzara la cordillera hace casi 500 años para tomar posesión de nuestro país.

Luego de permanecer en este campamento de Laguna verde y subir al Cerro Mulas muertas, recorrimos el ultimo tramo hasta donde se puede llegar en vehiculo, un infernal camino de 22 Kms que demoramos dos horas en recorrer hasta el desolado y ventoso campamento Atacama, a 5200 msnm, acá las estrellas brillan mas que en ningún otro lado. Las temperaturas nocturnas bordean los -10 bajo cero, y el mal de altura se deja sentir con toda su fuerza, luego al día siguiente los más fuertes partieron al último refugio, (Tejos) a 5800 msnm, antes de atacar la cumbre al día siguiente.

Un desfile de penitentes adorna el frío container que sirve de refugio, y con la realidad de casi no poder dormir, se atacó la cumbre a eso de las 5am, para ser conquistada la cumbre a eso del mediodía solamente por nuestro compañero de cordada Rodrigo Arancibia.

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Cordada:

Javier Henriquez
Rodrigo Arancibia
Nicolas Belmar
Paula
Jan Ekwall

Auspiciadores y Colaboradores

Nuestros sinceros agradecimientos a nuestros auspiciadores y colaboradores.

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Travesía en Kayak en la Laguna Verde

En las alturas de la cordillera de la tercera región, se esconde una laguna color esmeralda que deslumbra con sus tonalidades verdes, a 4300 metros sobre el nivel del mar, la laguna verde se nos presenta como un singular desafío, previo a nuestra ascensión al volcán mas alto de mundo, que esperamos completar dentro de pocos días más.

A orillas de nuestro campamento base, cercano a la zona de aguas termales, lanzamos nuestros kayak a las transparentes aguas de esta laguna turquesa, y lentamente nos fuimos deslizando en nuestros kayaks rodeado de un exuberante y surrealista paisaje.La carencia de oxigeno se hace sentir y debemos remar lentamente, las cristalinas aguas estan a muy baja temperatura y saturadas de minerales que le otorgan un sabor bastante salado.

Remamos tranquilamente toda la mañana para luego continuar nuestro camino y próximo desafío, en el intento de llegar a la cumbre del Ojos del Salado.

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Auspiciadores y Colaboradores

Nuestros sinceros agradecimientos a nuestros auspiciadores y colaboradores.

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Se desvanecen los ecos y los recuerdos mueren,
las heladas de otoño asesinaron a Julio,
y en el lejano valle de morales,
aun la vida respira muy lentamente…
su sueño invernal…

Ascensión al Chacaya -2839 msnm-

Con la suerte de contar con una leyenda del montañismo nacional como instructor, nos dispusimos a realizar este curso de técnicas invernales, y entre nudos, pausas y revolcones en la nieve, nos sumergimos poco a poco en este singular mundo blanco y helado cargado de dulce menosprecio…

y sin mucha novedad transcurrió nuestra instrucción, para posteriormente coronar el Cerro Chacaya como exámen final, un cerro de 2839 metros de altura que se yergue orgulloso junto al pintoresco poblado de baños morales…

Sin duda una gran experiencia, abordar este aprendizaje de la mejor manera imaginable, junto a buenos amigos, y un maestro top del montañismo nacional…

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Trekking a las Termas del Callao

Maravillosa ruta jesuita que une el lago Todos los Santos con el Lago Rupanco a través del desconocido valle del río sin nombre… una antigua huella recorre el profuso bosque templado entre puentes colgantes y aromas de tepas, mientras a la distancia el volcán puntiagudo vigila este mágico valle.

La única forma de llegar al acceso del sendero es vía lacustre desde Petrohué, luego de navegar unas 10 millas por su ribera norte se llega a El Rincón, una minúscula playa, luego se comienza a caminar por un marcado sendero en antaño creado y usado por misioneros Jesuitas que iban desde el Lago Todos los Santos hasta el Lago Rupanco.

Sin duda es un trekking espectacular y toda una aventura que va recorriendo el maravilloso bosque templado de la X región, se atraviesan varios puentes colgantes y pasarelas que cruzan el río sin nombre, algunos colonos se han asentado en estos remotos lugares y hacen el recorrido un poco más grato.

Luego se llega a las rústicas termas, donde se puede descansar placidamente en medio del bosque y al lado de un prístino arroyo, para luego en otra jornada llegar al Lago Rupanco en su orilla sur, al aislado poblado de Las Gaviotas que aun permanece desconectado de la red de carreteras, extendiendo este trekking un día mas para llegar a la localidad de El Poncho donde ya existe locomoción.

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Trekking Circuito Lonquimay

Este trekking de aproximadamente 90 kms de extensión, recorre singulares paisajes de la región de la Araucanía. La ruta transcurre a través de la cordillera de esta hermosa región y en el sendero aparecen impresionantes bosques de araucarias inundadas de loros Tricahues, que con estrepitosos sonidos llenan el ambiente, mientras llueven piñones del cielo. Nacidos de las entrañas de la tierra aparecen volcanes y escoriales que surgieron hace tanto tiempo ya, formando un mundo aparte, similar a un lejano planeta prehistórico que está a punto de darle inicio a la vida. Y para culminar, el fantástico cráter navidad, nacido hace tan poco, yace en silencio a los pies del volcán Lonquimay como esperando por los aventureros caminantes, que se atrevan a venir a contemplarlo.

Día 1 -Asustados-

Luego de viajar en bus por casi cuatro horas desde Temuco, llegue mas tarde de lo pensado a la tranquila localidad de Malalcahuello, así que sin perder más tiempo me dirigí a las oficinas de CONAF, Reserva Nacional Malalcahuello, a llenar el reporte de excursión junto al guardaparque, luego me dispuse a dar inicio al trekking por el tramo que va hacia piedra santa.

Son cerca de las tres de la tarde, y a las siete está oscureciendo, ya no alcanzare a llegar al cruce de caminos cerca del río coloradito, al menos espero llegar a unos mallines que están cerca de este cruce.

A pocos metros de comenzar a caminar se atraviesa un hermoso bosque de pinos, y se sube lentamente a través de un camino de ripio en desuso, luego de una hora de caminar, este camino desaparece y comienza el sendero propiamente tal, hay un mirador aquí, y aparecen las primeras vistas del volcán Lonquimay, a mis espaldas tengo el sierra nevada, que luce tímidos manchones de nieve y el volcán Llaima a su lado.

Luego de caminar unas tres horas a través de un maravilloso bosque de araucarias, llegue a la altura de 1700 msnm aprox. y comenzaba a caer el sol, la luz se me iba rápidamente. Tan solo quería llegar a los mallines para acampar, este sitio me lo había recomendado el guardaparque para el fin de esta jornada.

Pero ya esta oscuro, y camino con mi frontal hace rato ya, se que me falta poco, y luego de caminar una hora en la oscuridad llego a mi primer campamento, donde siento que hay un estero corriendo, pero no se donde esta. Luego de armar la carpa, salí en su búsqueda, de repente en medio de la oscuridad total me encuentro de frente con una vaca a pocos metros, llevándonos ambos un gran susto, así termina este largo día.

Día 2 -Primeras vistas del Tolhuaca-

Partiendo en la mañana a 20 minutos de caminar me encuentro con el cruce de caminos del sendero río coloradito, por donde debo pasar a la vuelta, desde acá se ve el portezuelo Huamachuco (1715 msnm), el cual se supera luego de una hora de caminata, que va entre tundra y escorial volcánico, el sendero esta bien marcado con balizas en sus últimos tramos hasta el portezuelo se pasa por el costado del cerro Huamachuco. Luego de este primer portezuelo hay que seguir caminando en demanda del segundo portezuelo, el Pancutra (1780 msnm), desde el cual se contempla por primera vez el volcán Tolhuaca, luego se baja un poco y se entra al bosque, donde hay un pequeño claro para acampar, pero no hay nada de agua, al menos en esta fecha, de hecho hasta ahora van cuatro horas de caminata y no he atravesado ningún curso de agua donde pueda recargar mis botellas, lo cual me preocupa un poco, pues me queda apenas medio litro del vital líquido, y se que me encuentro en la mitad de la ruta de este día.

Me alejo del bosque y entro directamente a caminar sobre el escorial volcánico, rocas amorfas de color negro sobre las cuales es muy incomodo caminar, hay rocas pintadas de amarillo que indican la ruta a seguir, este tramo es bastante pesado, ya van seis horas de marcha y se me acabo el agua, me acerco mas y mas al paso Lonquimay (1762 msnm), este paso se forma en el collado entre el volcán Lonquimay y el Tolhuaca.

Finalmente llego al portezuelo donde hay un gran letrero del parque y también un camino 4×4, que baja hacia la laguna blanca a los pies del Tolhuaca, y en dirección opuesta se sigue caminando y descendiendo con preciosas vistas del bosque de araucarias y del gran escorial del Lonquimay.

Comienza a caer el sol y es un alivio poder caminar por un camino de ripio, y por fin luego de seis horas… Agua!!!… descanso unos minutos y sigo caminando, ahora sin sed y por un ancho camino, otra vez llego en medio de la oscuridad a mi segundo campamento a orillas del estero laguna verde, cuando completo las siete horas de caminata.

Día 3 -El alboroto de los Tricahues-

Hermoso día, despejado total, al igual que los días anteriores, camine un par de horas por el camino ancho hasta entrar al sendero propiamente tal, no hay mucho desnivel en este tramo, solo un par de subidas cortas, el resto el suave bajada, a través del imponente bosque de araucarias, se escuchan por montones en este tramo los loros tricahues, muy aficionados a los piñones, frutos de las araucarias.

Paso lejos de la laguna grande de las nalcas que descansa abajo a mi izquierda, y luego de unas cuatro horas de caminar llegue al estero Uribe, en donde hice una pequeña pausa para almorzar, fue agradable meter los pies al agua helada del estero, acá también hay buenos lugares para acampar, pero prefiero continuar.

Sigo caminando a través de zonas de pastoreo y llego a la guardería de CONAF de la Reserva Nacional Nalcas, pedí permiso para acampar cerca, y así se mevfue este día.

Día 4 -El sol quema fuerte-

Al levantarme, comencé a caminar por el camino de ripio que corresponde a la entrada, pero en este caso la salida de la Reserva Nacional Nalcas, luego de una media hora se cruza el puente sobre el río lolco, se sale del parque y se entra en propiedad privada, en donde no se puede acampar, el fundo Lolco.

Por el camino que transito en su rumbo norte conduce al embalse Ralco y hacia el sur, va por unos 35 kms hasta el camino pavimentado que viene desde Temuco hacia Lonquimay y el cruce internacional Pino Hachado, en esa dirección me muevo.

Así que este tramo me lo propongo recorrer en dos días, comienzo a caminar por el polvoriento camino y apenas me cruzo con un vehiculo en dos horas de caminata, que es donde se sale del fundo Lolco y se entra nuevamente al parque. Se camina casi siempre protegido por la sombra del bosque, esto es un alivio, ya que esta completamente despejado y el sol quema fuerte.

Un poco mas delante de este punto aparecen hermosos lugares de acampe junto al salto de la holandesa, una hermosa caída de agua, pero sigo caminando ya que es temprano aun para acampar, atravieso las lagunas del escorial y comienzo a ganar algo de altura, el sendero sube suavemente desde Lolco, hay que alcanzar el portezuelo Lolco (1813 msnm) cerca del cráter navidad, pero hasta ese punto espero llegar mañana.

Así que orientado por el mapa que llevo me doy cuenta que donde me encuentro luego de caminar cinco horas es el ultimo lugar posible para acampar con agua y protegido en el bosque, así que decido quedarme a pesar de contar con varias horas de luz todavía, pero no tengo apuro, así que en una gran vega decido invadir el territorio de algunas vacas que estaban aquí descansando, duermo una siesta, preparo una buena comida y me preparo para el día de mañana.

Día 5 -El fantástico cráter navidad-

Me levanto temprano, luego de una helada noche, tuve que levantarme para abrigarme mejor, creo que el hecho de acampar al lado del estero me hizo pasar una noche muy helada. Así que tomo mi desayuno, desarmo mi campamento y comienzo a caminar.

Asciendo notoriamente sobre la línea del bosque, ganando hermosas vistas del enorme escorial volcánico del Lonquimay. La ruta implica subir y subir unos 500 metros de desnivel, hasta que finalmente en tres horas pude alcanzar el paso Lolco (1813 msnm),

Un gran espectáculo aparece ante mi, uno de los principales atractivos de este recorrido: El cráter Navidad!, un cráter nacido recientemente el 25 de diciembre de 1988. Es realmente impresionante ver a este enorme cráter a los pies del volcán Lonquimay, pienso que ha valido la pena el esfuerzo de toda esta caminata, tan solo para vivir este momento, es como estar en un prehistórico planeta de volcanes, el avance de lava solidificado es el dueño del paisaje y desde aquí puedo contemplar, el Tolhuaca, el Lonquimay, el Llaima y el Sierra nevada, también muy a lo lejos y casi diluido en el cielo, el volcán Copahue.

Luego el camino va en bajada y se ven a lo lejos el andarivel de las pistas de esquí del centro de esquí corralco, mientras desciendo por el camino de ripio unas violentas ráfagas de viento levantan arena y tierra y me nublan la visión por completo, debo detenerme y esperar que se despeje, ya a la distancia el verde bosque reaparece. Ya van unas cinco horas de caminata cuando llego al cruce del sendero El Coloradito, que es el tramo final y lo deje para mañana. Sigo bajando por el camino de ripio hasta el refugio, en donde llego a dormir esta vez en una cómoda cama, cargo mis pilas y me preparo para el día final.

Día 6 -Final alternativo-

Voy en demanda del sendero El Coloradito, para lo cual debo devolverme unos 20 min hasta su lugar de inicio. Comienzo a caminar por un sendero que al principio esta bien marcado, pero luego llego a un gran zanjón y se pierde la huella.

El día de hoy amaneció horrible, nubes amenazantes cargadas de agua se asoman a la distancia, barridas por un fuerte viento norte, con ráfagas de viento intermitentes, ya se que viene la lluvia, y me apuro a encontrar la huella que me lleve a cruzar el portezuelo Colorado (1794 msnm) pero mi búsqueda es en vano, pierdo 3 horas intentando encontrar el sendero en los alrededores del zanjón, cuando ya se dejo caer derechamente la lluvia y el viento arrecia cada vez mas, lo que me obliga a vestirme con la capa de agua.

Hice lo que puede y lo intente al menos, pero no pude encontrar la huella de este sendero y decido regresar al camino de ripio y llegar a Mallalcahuello por el camino de vehículos no más. Con algo de frustración camino siempre en bajada bajo la inclemente lluvia y en dos horas mas alcanzo el camino pavimentado, descanso un rato en la garita del camino y me detengo a contemplar los vehiculos que pasan frente a mi, luego sigo caminando al borde del camino, que en 4 kms mas me llevaría hasta la oficina del guardaparque en donde di inicio a mi caminata y donde le daría fín.

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Trekking al Circuito de los Cóndores

10 de Abril de 1932, repentinamente el volcán quizapú desata su furia, en la que sería una de las erupciones mas violentas de la historia, el paisaje de la cordillera del Maule es cubierta con 25 kilómetros cúbicos de material volcánico, junto a la columna de humo que se alza por más de 30 kms.

Al realizar este circuito se puede apreciar de manera muy directa este dramático cambio en el paisaje cordillerano, en una caminata bastante pesada, me vi inmerso en un mundo aparte, difícil de olvidar, al partir desde la reserva Altos del Lircay, jamás paso por mi mente la posibilidad de encontrar paisajes tan surrealistas en este rincón de la patria.

Desiertos de arenas en las alturas, termas escondidas, fumarolas, volcanes asomados entre altas cumbres, y el eterno vuelo de los cóndores que atentos vigilan sus dominios desde las alturas, sin duda maravillado por todo lo que me toco vivir, acá en el circuito de los cóndores.

Día 1 -El Hermoso bosque de los Altos del Lircay-

Alrededor de las 3Pm llegué en el bus a Vilches desde la ciudad de Talca, es un poco tarde para empezar a caminar, pero el día esta precioso, el bus me deja frente al portón de acceso a la Reserva Nacional Altos del Lircay, así que comienzo a caminar apenas me bajo, encaminándome a la administración distante un par de kilómetros de la entrada. Se avanza por un camino vehicular en suave subida, al llegar a la administración, lleno el informe de excursión con mis datos personales, cargo mis botellas de agua y me despido del guardaparque prometiendo volver en máximo 10 días, así en solitario, por fín comienzo a caminar este circuito que había despertado en mí un interés especial hacía tiempo ya.

Luego de avanzar unas horas en medio de un exuberante bosque, por fin me despido de la huella vehicular y entro al sendero de chile, el sendero va siempre en subida y a pesar del enorme calor de la hora, camino bajo la agradable sombra del bosque, hago una pausa en un pequeño puente que atraviesa una quebrada para recoger algo de agua, y luego de cuatro horas de caminata llegué al cruce de senderos del enladrillado, acá hay un refugio, rústicas mesas y un buen lugar para acampar junto a un pequeño curso de agua, así que este seria mi primer campamento.

Día 2 -Once con murras-

Luego de desayunar, comienzo a caminar alrededor de las 8am, luego de una hora de suave acenso, llegué al mirador del valle del venado, el cual otorgaba espectaculares vistas hacia el valle, hay una estructura de madera para sentarse y descansar.

Acá se comienza a bajar hacia el valle, el sendero es un tanto empinado y hay tramos un tanto aéreos, pero el sendero esta en excelente estado, luego de caminar a pleno sol un rato, se entra nuevamente al bosque hasta llegar al desplaye del río, en este punto se puede ir a la izquierda hacia el velo de la novia también conocido como el salto del despalmado y a la derecha se continua hacia el valle del venado.

Ahora se camina por entremedio de piedras y arena, a pleno sol, el sendero se pierde a ratos, así que hago una pausa en una pequeña playa de arenas a la cual le llegaba algo de sombra y pude disfrutar de un buen almuerzo a pesar del inclemente sol que prevalecía a esa hora.

Luego de descasar un rato y esperar que pase la hora de mas calor, decido retomar la marcha pues creo estar cerca ya de mi próximo lugar de campamento, aparecen escoriales volcánicos y a la distancia hay un bosque en donde había una bandera blanca que indicaba la ruta a seguir, así que por fín algo de sombra en el sendero al entrar a este bosque, luego de una hora se abre el bosque y aparecen gran cantidad de arbustos de rosa mosqueta y murra, a la distancia veo un techo que sospecho será del refugio de CONAF.

Así que luego de unas cinco horas de caminata finalmente llego a mi 2do campamento en los alrededores del refugio de CONAF, armo mi carpa cerca del estero. Como me gustan mucho, recojo un tazón lleno de murras y me preparo una pequeña once con frutos del bosque incluidos antes de dormir, arrullado por el cantar del estero cierro mis ojos, todo es paz acá en el valle del venado.

Día 3 -Paisajes de Dalí-

A media mañana me despido del guardaparque y los últimos arbustos de rosa mosqueta, comienzo a caminar por un denso bosque hasta desembocar en un empinado filo que marcaba el inicio de la subida hacia el blanquillo.

Comienza la pesada subida a través de innumerables quebradas que se suceden una tras otra por largas horas, y sin ningún curso de agua y nada de sombra que permita algo de refresco, nada que hacer solo subir con mi pesada mochila a pleno sol.

Luego de unas cuatro horas de subir llegue a un río y no encuentro la laguna del blanquillo que esperaba encontrar acá… plop!… asumo se habrá secado pues este ha sido un verano particularmente seco en esta zona. Algo de sombra alcanzo a robarle a unos pequeños arbustos junto al río, aprovecho de comer unas barras de cereal y descansar un rato, mientras unos pequeños sapitos reclaman mi presencia en este lugar, en fín, lleno mis botellas de agua y me dispongo a seguir, el sol esta quemando como nunca.

Realmente el calor es infernal, y se camina sobre arena que refleja y absorbe más la radiación solar, es realmente un calvario. Se vadea el río blanquillo unas 3 veces con agua hasta las rodillas, y se sigue caminando por la ardiente arena por un marcado sendero, poco a poco se va revelando un gran espectáculo… el volcán descabezado!

El paisaje que contemplo se asemeja a las obras de Dalí, luego de un par de horas mas aparece una gran vega dándole vida a este desierto, y numerosos animales se pasean en esta alfombra verde, ovejas, vacas, caballos y hasta un alpaca me parece divisar a la distancia, ya estoy cerca de las termas del descabezado, mi 3er lugar de campamento.

Luego de llegar, espero al dueño o cuidador para pedirle permiso para acampar, ya que hace tiempo estoy fuera de la reserva Altos del Lircay y me encuentro en propiedad privada, así que como no estaba el dueño decidí bañarme en las termas para aprovechar el tiempo y hacer mas grata la espera.

Las termas están a unos 25 grados calculo yo, ni tan calientes ni tan frías, hay dos pozones para disfrutar esta agua, así que luego de descansar un par de horas en las termas apareció alguien a caballo cerca del rústico refugio, así que aburrido de bañarme, me dispuse a conversar con esa persona mejor, al salir de las termas casi me acalambro con el cambio de temperatura, así converse con esta persona a la cual solicité permiso para acampar, el único requisito era que me llevara toda mi basura.

_Disculpe, Ud. es el cuidador?
_Cuidador y dueño
_Ups!
_Puedo acampar por aquí?
_Si por allá, pero llévese toda su basura!
_Si claro, se la muestro cuando me vaya si quiere…
_No me muestre nada, tan solo llévesela!
_Yes Sr.

También llegó un pilchero llamado Pancho quien conocía la ruta que quería seguir perfectamente, ya que el hace cabalgatas con turistas por toda esta zona, y me dio unas buenas indicaciones de mi camino a seguir, luego me fui a armar mi campamento y a preparar la cena, cuando me dispongo a dormir me doy cuenta que me duelen los brazos, me doy cuenta que no me eche bloqueador en los brazos el día de hoy y los tengo quemados, damn!

Día 4 -El desierto y el calvario-

Me despierto con el alboroto de las ovejas que pasan frente a mi carpa, luego de desayunar pienso en la opción de bañarme pero luego recuerdo el frío que me va a dar después cuando salga de las termas y desisto de esta idea, acá estoy a 1800 msnm aproximadamente.

Mi estupidez es máxima, son las 12 cuando decido comenzar a caminar y el sol esta casi en su cenit, pero hay que moverse…y decido aceptar resignado este ingrato panorama.

Así comienzo a encaminarme en busca de la quebrada que marca mi ruta, desde lo alto veo sobrevolarme un par de cóndores en un curioso vuelo, al llegar a la subida, me encuentro con arena, arena y mas arena volcánica… esta caliente como el infierno y mis peores pesadillas se hacían realidad… en fin… comienzo a caminar por un verdadero desierto en las alturas, y subir en estas condiciones no es nada agradable, aparte de caminar con una pesada mochila, se camina por arena caliente, en donde se da un paso y el pie se hunde un poco, así en realidad se sube de a medios pasos, a un ritmo de tortugas en medio de la desolación suprema.

Subo y subo, trato de no pensar en el calor, pierdo la ruta pero la encuentro mas adelante, no hay donde perderse porque se camina por una quebrada, luego de subir un poco mas aparece un estero a la distancia y a la izquierda rodeado de verdes arbustos que rompen la monotonía del paisaje, así que por lo menos con este alivio psicológico camino un par de horas mas hasta cruzarme con el estero y descansar bajo la escasa sombra de unos arbustos..

Sigo subiendo, y van unas cuatro horas cuando descanso a la sombra de una gran roca, ya no tengo agua y espero que falte poco para el próximo campamento, y efectivamente una hora mas de tortura y llego cerca de un estero donde decido acampar, antes del paso que me lo dejo para el día de mañana mejor, me encuentro a 2400 msnm y el paso esta a 2700 msnm, aunque todavía tengo energías para alcanzarlo nose donde podría acampar después, así que mejor opto por lo seguro.

Voy a buscar agua al estero pero veo que esta algo turbia así mejor decido ir a una vertiente un poco mas adelante vadeando este estero, a pesar de echarme bloqueador el día de hoy mis brazos me arden mas que ayer, pero ya cae el sol lentamente tras las paredes del cerro, luego de una buena cena me dispongo a dormir.

Día 5 -El largo camino a Laguna Mondaca-

Ahora si camino mas temprano, y comienzo a subir en demanda del paso hacia el estero volcán, en una hora llego al cruce donde el camino se bifurca a la ruta clásica del circuito de los cóndores vía laguna del manantial pelado, y la ruta larga que va por el estero volcán, vía laguna Mondaca, yo había decidido de antemano hacer la ruta larga por Mondaca, así que me voy hacia la derecha y sigo el ascenso a través de un monótono sendero de arena.

Subir y subir por las dunas, encuentro varios cursos de agua mas arriba, incluso una vega, que de haberlo sabido habría subido un poco mas ayer hasta acampar acá, luego de un par de horas ya no se sube mas y se camina por un gran explanada de arena, ya se siente que la bajada esta próxima, y así fue.

Finalmente, el estero volcán, se comienza a bajar por las dunas de arena en las cuales al caminar me hundo hasta la rodilla, pero es agradable y rápida la bajada, se ven algunos verdes y algunas flores silvestres muy coloridas y hermosas junto al estero, hay algunas pasadas un poco aéreas y un tramo que desapareció el sendero producto de un derrumbe, pero buscando se encuentra la ruta lógica a seguir, ahora se camina a unos 100 metros sobre el estero que ruge a la izquierda en la quebrada, numerosas cascadas adornan el cajón por el que transito, todas desembocan en el estero.

Luego de unas cuatro horas y media llego al lugar donde se atraviesa el estero y es usado como lugar de campamento, es una pequeña vega a orillas del estero, pero como no estoy cansado decido seguir mas adelante, pienso que tal vez me anime a llegar a la laguna Mondaca.

Así que cruzo el estero y comienzo a subir un poco y dejo el estero abajo mío, se sigue subiendo y alejándose del estero unos 200 metros sobre el, cundo en un descanso observo a la distancia en el estero algunas fumarolas en el lecho del río, sigo caminando ahora si algo cansado, y encuentro la bajada hacia el desplaye del estero, la bajada va por un filo, y en la misma prevalecen las piedras sueltas que hacen la caminata inestable y un tanto dolorosa, es incomodo bajar los 200 mts que me separan del estero, así que me lastimo un poco los pies con las piedras, y al llegar al final el camino está cortado nuevamente, quedando unos cuatro metros sobre el lecho del río, buscando donde bajar me encuentro con una bajada de arena casi vertical por la que comencé a bajar y termine cayendo rodando sobre la arena, al aterrizar cerca del estero quedé literalmente bañado en arena.

Así que me limpie un poco en el río y remoje mis heridos pies un rato, luego de ver en el mapa que estaba relativamente cerca de la Laguna Mondaca, decidí seguir ya que todavía no estaba muy cansado y a pesar que queda poca luz de día, prefería llegar ahí mejor.

Son dos kilómetros de lecho de río que debo atravesar, no existe sendero por lo que se debe caminar por entre grandes bolones y piedras sueltas que marcan el curso del estero, mas delante de esta incomoda marcha se vadea el estero dos veces y se sale de esta caótica zona de piedras, el estero va hacia la laguna Mondaca pero para llegar a la misma, no se sigue el estero hacia la derecha sino que se da un rodeo hacia la izquierda para ganar altura, y luego se tuerce a la derecha.

Luego de encontrar el sendero hacia la laguna, veo que comienza a ocultarse el sol por lo que debo apurarme, ya van mas de nueve horas de caminata y todavía falta, el sendero sube unos 100 metros y ya se ve a la distancia la laguna, así que solo hay que seguir una hora mas en bajada y se llega a los pies del estero volcán nuevamente, donde armo mi campamento justo cuando comienza a oscurecer.

Solo queda comer algo, curarme las heridas de los pies y descansar esta ardua jornada de más de diez horas de caminata.

Mapa de mi recorrido (En amarillo el ultimo tramo que no pude completar)

Día 6 -Desagradable sorpresa-

Comienzo a caminar bien temprano, alrededor de las 5 am pues quería evitar el fuerte sol que me había hecho sufrir en días anteriores, hoy me espera una subida de mas de 1000 metros hasta alcanzar el portezuelo, primero hay que subir un poco desde la laguna Mondaca hasta el retomar el sendero que va hacia el portezuelo.

Luego de una hora de caminar llego a los pies de la infame subida de arena suelta, un tramo de más de 300 metros empinados a través de un zigzagueante sendero que se hunde con cada paso, más encima con el peso de mi mochila me hundo más todavía en la arena.

Luego de luchar un par de horas en esta subida, y llegar a una pequeña explanada, me detengo a descansar y comer unos chewys a espaldas de una gran roca que me otorgaba algo de sombra, ya son como las 9 de la mañana y el sol comienza a quemar.

Sigo subiendo por suaves filos teniendo a mis espaldas vistas de todo el camino recorrido el día de hoy, y a la distancia la Laguna Mondaca.

Luego de un par de horas mas de subir por un árido camino, por fin alcanzo el portezuelo alrededor del mediodía, desde acá y en bajada el sendero es marcado con pequeñas pircas, llevo como seis horas de marcha y hace rato se me acabo el agua, ya que no hay cursos de agua en este tramo desde la laguna, la sed comienza a hacerse sentir cada vez con mas intensidad.

Finalmente luego de una hora y media desde el portezuelo, aparece una vega con varios esteros que calman mi sed y me hacen apreciar el verdadero sabor del agua, aprovecho de descansar un rato y tomarme unos tres litros del que me parece ahora un exquisito liquido manjar de los dioses, luego de retomar la marcha me encuentro la hermosa laguna de las ánimas, una espectacular laguna turquesa rodeada de arenas blancas, me habría quedado a acampar aquí, pero no hay nada de sombra, en realidad no he tenido nada de sombra hoy, desde que salí de la laguna Mondaca, así que me conforme con admirarla un rato y seguí mi camino, acá comienzan a aparecer señalética del sendero de chile nuevamente, al parecer estoy entrando al parque nacional radal siete tazas recientemente creado.

El sendero esta muy bien marcado con pequeñas pircas a cada rato, sigo caminando hasta llegar a un borde donde finalmente se aprecia en todo su esplendor, el valle del Indio!, comienzo a bajar por una bajada de piedras sueltas que lastiman mis pies, y en una hora de bajar aproximadamente, ya estoy a metros del río claro, aunque en este tramo el “río” solo tiene un par de metros de ancho, ya que estoy muy cerca de su nacimiento.

Camino mas adelante y hago una pausa en un idílico sector del río, que invita a descansar un momento, me preparo un almuerzo y remojo los pies en el estero, luego decido continuar mejor a ver si llego a mi campamento en el río Radal, sospecho estoy a un par de horas del mismo, así que resumo la marcha, justo cuando comienza a caer el sol.

Camino un poco y me encuentro con el refugio El Bolsón justo delante del colmillo del diablo, un imponente cerro que adorna la zona, sigo caminando y no encuentro ningún sendero que me lleve al otro lado del valle donde esta mi próximo campamento, así que preocupado porque no encuentro este sendero y me comienzo a alejar mucho hacia el parque ingles, decido emprender una marcha a campo traviesa, ya que tengo la coordenada del campamento en mi GPS quien me indica la ruta, me encuentro muy cansado luego de caminar casi diez horas ya. Atravieso innumerables quebradas en sube y baja hasta que estoy a unos 500 metros del campamento cuando levanto la vista y miro el río Radal… y damn!… no hay agua!… el río esta seco!…Fuck! ya el sol se oculto y me la había jugado por llegar a este campamento para mejor, pero nunca imagine que el río radal iba a estar seco, esto cambio mis planes súbitamente y tenia que tomar una decisión rápidamente, una era acampar aquí en medio de la nada y pasar sed toda la noche porque ya que no tengo agua ya que contaba con el agua del río Radal, aparte que no podré cruzar el cordón del Mamparo el día de mañana que marcaba mi ruta a seguir ya que sin agua es arriesgado y seria un sufrimiento subir mas de 600 metros y luego caminar por ocho horas hasta el cruce del enladrillado, sin nada de agua, Fuck!… que hacer?

Mi filosofía es clara, privando la seguridad ante todo, especialmente si ando solo, así que luego de unos 20 segundos de debate interior, cancelo mi opción de terminar el circuito vía Meseta del Mamparo y decido terminar por el parque Ingles en Siete tazas.

Así resignado sin pena ni gloria me devolví al refugio de El Bolsón, cerca del colmillo del diablo, donde hay agua, lugares para acampar, y esta el sendero que me llevaría hasta el parque Ingles. Llegue a este lugar casi oscuro ya, cansado después de caminar mas de 12 horas desde la Laguna Mondaca, mas encima a campo traviesa, con mucha sed y frustrado luego de estar tan cerca de concluir mi sacrificado trekking, no fue una buena noche, no hubo recompensas al esfuerzo sino que al contrario tan solo me queda saborear mi frustración que se diluye entre mis sueños.

Día 7 -El parque Ingles-

Triste pero alegre me levanto temprano, alegre pues todo termina hoy, y triste por no poder completar el circuito, pero nada que hacer, solo retomar el sendero de chile, muy bien marcado y que va por la derecha del río claro, todo el sendero es pura bajada suave a través del bosque, el cual no veía desde el valle del venado, así que al menos es un alivio caminar bajo el sol, entre el bosque. Mas adelante me encuentro con unos hermosos pájaros carpinteros picoteando unos robles, así luego de unas cuatro horas de caminar desde mi campamento en El Bolsón, llegue sin mucha novedad al parque ingles, el cual estaba desierto de gente.

A pesar de haber caminado poco, estaba realmente cansado, asumo sera cansancio acumulado por el día anterior, llegue a CONAF, sucio, cansado y aletargado, donde me encontré con el primer ser humano desde las termas del descabezado, comunique mi arribo desde Lircay, el guardaparque llamo por radio para avisar que había llegado por aquí, y al menos tuve la satisfacción de que alguien me felicitara por mi solitaria travesía…

_Y ud anda solo?
_Sip
_Sus amigos o su polola no lo acompañan?
_No, ellos hacen trekking al Mall..
_Ah..
-Bueno, lo felicito por su caminata..
_Gracias.. Nos vemos.. gracias por todo...

Fin…

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Trekking alrededor del Volcán Antuco

Un recorrido entre volcanes, cipreses y glaciares.

Día 1 -Recordando viejas historias-

Guardería Chacay, parque nacional Laguna del Laja, listo para comenzar a caminar a eso de las 10 am. Antes de partir me dirijo al centro administrativo a llenar con mis datos el informe de excursión, luego de este tramite lleno mis botellas de agua y subo los tres escalones de piedra al borde del camino de ripio en donde se da inicio a este singular trekking.

Siempre había querido realizar este recorrido y ya lo había intentado anteriormente, pero en esa ocasión se estaban realizando maniobras y ejercicios militares en la zona de los Barros, así que por seguridad me abstuve aquella vez, fue en la primavera del 2007 si mal no recuerdo, esta vez tengo el visto bueno del guardaparque, quien me indica que toda la ruta esta OK.

Luego de subir los tres peldaños de piedra al lado del camino de ripio comienzo a caminar en solitario a través de un hermoso bosque de cipreses de la cordillera que son al mucho el mas bello adorno de este parque nacional, luego de ascender una hora ya estoy contemplando a la majestuosa sierra velluda, justo donde esta la bifurcación hacia la meseta de los zorros, desde acá tengo espectaculares vistas del valle del río laja y de la sierra velluda por supuesto, me detengo a sacar algunas fotografías y a comer algo.

Luego sigo caminando por un marcado sendero, todavía en subida y acompañado de cipreses que van desapareciendo a medida que me acerco al escorial volcánico, son piedras de caprichosas formas y de color negro, aquí ya se puede apreciar al volcán Antuco, que se muestra ausente de nieve completamente, al menos desde esta perspectiva, el sendero desaparece de pronto y en para marcar el camino a seguir hay dispuestas quilas en medio de las rocas, el material volcánico esta bastante suelto y es fácil una caída, afortunadamente este tramo se supera en alrededor de una media hora.

Ya estoy cerca de la zona de acampar que me he propuesto para este día, sin embargo me siento lateado, sin energía, aunque he caminado muy poco. Llego al desplaye del estero y acampo en los alrededores. El campamento es espectacular con muy buenas vistas de las incontables cascadas que se desprenden del sierra velluda, aun diviso un manchón de nieve a los pies del sierra velluda, el cual se rehúsa a desaparecer a pesar del intenso calor.

Llego bastante temprano, y descanso un rato, nada que hacer por ahora, me encuentro un poco aburrido, así que comienzo a leer un poco o mejor dicho a “releer” una vieja historia que ya había olvidado, “el llamado de la selva” de Jack London, cuando supero la mitad del libro me preparo la comida y el sol comienza a desaparecer lentamente, dando paso al frío de la tarde noche. Nada que hacer, solo comer, seguir leyendo y a dormir, previos pensamientos de preocupación al quedar sin energía el día de hoy que era muy fácil, me inquietaba un poco el día de mañana que en realidad pinta duro, debo superar el portezuelo a 2050 msnm, que dista unos 6 kms desde acá y seguir bajado el valle otros 6 kms más, solo espero amanecer con mejor disposición, zzzzzz.

www.youtube.com/watch?v=68aM30opbt8

Día 2 -A los pies de la araucaria solitaria-

Se muestra un hermoso día nuevamente, luego de desayunar, desarmo el campamento y me dispongo a completar el tramo que corresponde hoy. Comienzo a caminar entre el cerro y el escorial volcánico en demanda del portezuelo que diviso a la distancia, es el punto mas bajo entre la unión del volcán Antuco y la sierra velluda, calculo serán unos 6 kms hasta allí.

El sendero al principio es marcado, luego es bastante irregular a través de escorial, rocas y arena volcánica, siempre caminando al lado del estero los pangues, numerosos saltos de agua se suceden y a medida que avanzo se descubren nuevos glaciares en la sierra velluda, a mi izquierda el volcán Antuco, y el material negro volcánico, crea un entorno como de otro planeta.

Ya en tres horas y media de marcha, alcanzo el portezuelo, señalado por una gran pirca, 2060 msnm marca mi gps, y el viento arrecia desde el norte, hay fantásticas vistas a ambos lados del portezuelo, luego de un descanso en la pirca le digo adiós al valle del pangue y comienza la empinada bajada hacia el valle del estero El Aguado.

La ruta va por material arenoso y luego de un par de horas de descenso ya estoy entre la vegetación del valle, aparecen buenos lugares para acampar entre unos jóvenes ñirres, pero prefiero continuar, no estoy cansado, mis temores del día anterior no se hicieron realidad y luego de seis horas de caminata estoy fresco como una lechuga, es extraño.

A la distancia una araucaria solitaria es la reina del desolado paisaje estepario en el que me encuentro, sigo caminando hasta quedar a sus pies, luego de armar campamento, a comer algo y a dormir escuchando el eterno cantar del estero El Aguado.

Día 3 -Larga Marcha-

Ya estoy cerca del camino de ripio, camino un par de minutos y ya se divisa el refugio y el campamento Los Barros, este camino es paso internacional Pichachen que va hacia Argentina.

Comienza mi caminata por un monótono camino de tierra, cuando de a poco comienza a asomarse la laguna del laja con su hermoso color turquesa, el paisaje es siempre el mismo y ya en tres horas estoy cerca de la punta de los gringos, son pocas los lugares en los cuales se puede acceder a la laguna desde este camino. Luego de un descanso continuo la ardua marcha y en casi seis horas de caminata aparece el centro de esquí, con sus andariveles, los cuales en estas fechas estivales permanecen inmóviles.

Aparece el color verde de los cipreses y ya falta poco para llegar a Chacay, siete horas y media de caminar por un camino de ripio desde los barros hasta el punto de inicio del sendero, concluyen mi circuito alrededor del volcán Antuco.

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Expedición a la Isla Magdalena

Esta expedición promete ser una fresca aventura a través de salvajes recodos de la Patagonia chilena, con una extensión de mas de 300 Kms, esperamos darle un feliz término en 18 días de remado. Nuestro punto de inicio es el Puerto Raúl Marín Balmaceda, ya anteriormente visitado cuando realizamos el descenso del río palena y posterior exploración del fiordo pitipalena, esto en el año 2008, quedando gratamente impresionados por la majestuosidad del paisaje, que aun permanece prácticamente inalterado por la mano del hombre.

Decidimos continuar este año desde Raul Marín, costeando a mar abierto, hasta Puerto Santo Domingo y Melimoyu en donde entraremos a aguas mas protegidas, para luego portear nuestros kayaks y equipo desde Melimoyu hasta el sector de poza de oro en el seno Gala.

Nuestra ruta continua desde ahí intenandonos por el canal Jacaff y atrvesando el paso sibbald en busca de tranquilos poblados como Puyuhuapi, Puerto Cisnes y Puerto Gaviota, en donde daremos termino a nuestra travesía bordeando gran parte del borde este de la isla Magdalena, Parque Nacional. Si el tiempo, las fuerzas y el ánimo lo permite quizás nos aventuremos a llegar hasta Puerto Aguirre.

Texto: Lord Drake
Fotografias: Javier Henriquez y Kostero

Día 1 -Inesperado Final-

Todavía esta oscuro en la playa de las frutillas de Raúl Marin Balmaceda, una suave llovizna se deja caer mientras desayunamos y desarmamos el campamento, luego del lento proceso de cargar los kayaks, ya estamos listos para dar inicio a nuestra esperada aventura.

El mar esta muy tranquilo, claro, estamos en aguas protegidas, pero ya sabemos lo que nos espera mas adelante, debemos romper la barra del río, y navegar a mar abierto, Añihue es la meta del día de hoy, así que desplazándonos suavemente a través de un ambiente fantasmal, llegamos a la barra del río Palena.

Las olas no parecen muy grandes y nos animamos a cruzarlas, y con enérgico ímpetu nos lanzamos a romperlas, kostero va adelante y le sigo, Javier queda atrás, no hay tiempo para pausas, en esta acción hay que ser rápido y remar y remar en contra de las olas para evitar el posible volcamiento, son olas de menos de un metro, que nos revientan en el pecho, un par de toninas se le atraviesan justo al frente al kayak de kostero, como surfeando y dándonos la bienvenida a sus dominios, luego de una breve pero tensa lucha, salimos adelante, todo bien, hemos cruzado la rompiente y nos encontramos en un mar sumido en la niebla matutina, muy tranquilo, como todavía durmiendo el ultimo sueño de la noche anterior, tomamos rumbo sur directo a la Isla refugio que podemos percibir como un espectro a la distancia.

Pasamos remando al lado del cerro colorado y algunos islotes poblados de algas, hay hartas playas y lugares donde desembarcar a nuestra izquierda, la costa es bastante amigable, y con ese escenario remamos tranquilamente, a veces interrumpidos solamente por el jugueteo de alegres toninas.

Luego de unas cuatro horas de remado entramos al estero añihue, en donde divisamos una casa a la distancia, parece salir humo de la chimenea, seguimos adentrándonos en aguas protegidas del estero con la esperanza de encontrar nuestro campamento del día de hoy, pero no encontramos nada, con suerte una fuente de agua dulce, la lluvia se deja caer, van dos horas de navegar en el interior del estero, y la corriente de marea se hace mas fuerte empujándonos hacia adentro, ya comenzamos a devolvernos cuando pasamos nuevamente cerca de la casa solitaria, cuando vemos a la distancia que sale una persona a saludarnos y hacernos señas, así decidimos ir a consultarle por algún lugar donde pudiésemos acampar.

_Hola! Que tal?
_Como va?
_Hay algún lugar donde podamos acampar por acá cerca?
_Se pueden quedar aquí si quieren..
_Como? en la casa?
_Si
_Plop!

Así que extendida esta amable invitación nos dejamos caer, así como la lluvia que nos acompañaba hace horas ya, lentamente descargamos nuestras cosas y nos cambiamos la ropa mojada.

Nos encontramos en la fundación añihue y nuestro anfitrión, Gonzalo, nos cuenta que se trata de una especie de granja que recibe visitantes de cualquier parte del mundo, los cuales deben realizar algún tipo de trabajo a cambio de comida y alojamiento, lo cual nos entusiasma a todos a convertirnos a futuro en posibles reclutas de esta fundación.

Estar en este lugar se siente como estar en un monasterio perdido y apartado de las preocupaciones mundanas, así en medio de conversaciones y risas transcurre el día hasta que entrada la noche nos vamos a dormir, en una suave cama y mirando la lluvia desde la ventana, un final inesperado para nuestro primer día de expedición.

Día 2 -El extraño fenómeno de los peces-

7am en el agua, Gonzalo nos ayuda a transportar los kayaks hasta el agua, ya que la marea baja nos deja un largo trecho que portear y arrastrar nuestro equipo a través del barro.

Con los primeros rayos del sol, cientos de pequeños chorros salen de la superficie de la tierra, almejas, que nos despiden en medio del que promete ser un soleado día de verano y así comenzamos a remar este segundo día de travesía, agradeciendo a nuestro camarada Gonzalo toda la buena onda para con nosotros.

El sol se adueña de un cielo sereno, y luego de un par de horas entramos al canal refugio, luego de cruzar la Bahía mala, que a la distancia nos invita a desembarcar en su extensa playa, pero seguimos adelante, a la derecha tenemos la isla refugio, una escarpada isla que nos protege del mar abierto, algo de viento de proa se levanta para romper la monotonía de un día tan tranquilo,

Hacemos un descanso en una playa cerca de nuestro destino cuando a la distancia divisamos un grupo de mas de 10 kayakistas que venían siguiéndonos, al ir acercándose y pasar frente a nosotros que estábamos sentados en la orilla, uno exclama:

_Alguno de ustedes se llama Jan?
_Si, Yo!!!?
_Soy yo, el Daniel!
_Patagon?
_Plop!

Así en medio de la nada aparecen conocidos, se trataba de Patagon Torres quien había sido compañero de remada el año pasado cuando fuimos al glaciar Jorge Montt, tan solo alcance a estrechar su mano ya que los intolerantes instructores de Nols, al cual pertenecía el grupo no permitieron mas que eso.

Así remamos un poco mas y en un total de cuatro horas de remado, ya llegamos a la Bahía Santo Domingo, desembarcamos en la hermosa playa de arenas negras, y armamos nuestro campamento, al llegar me percato que tengo la guía del timón rota, y el timón esta fuera de su sitio, así que con kostero nos aprontamos a reparar este detalle.

Solo tenemos un problema, no tenemos agua dulce, solo contamos con algo para cocinar el almuerzo, así que debemos explorar un poco en su demanda, en la tarde unos pescadores chilotes recalan en las cercanías y compartimos alguna conversación, aprovechamos de consultar donde hay agua dulce y kostero y Javier parten en su búsqueda mientras me quedo preparando la cena.

Así la noche se dejo caer, entro a la carpa y me dispongo a acostarme, mis compañeros están afuera aun, cuando recostado escucho de repente un extraño ruido, como si el agua de la bahía estuviera hirviendo, plop! Un raro sonido como de chapoteos al unísono sumado a los gritos de conmoción de mis compañeros, me arrancan de la carpa y me dispongo a ver de que se trata.

Video de la Expedicion

www.youtube.com/watch?v=D_arvj_7DPk

Al llegar a la orilla e iluminar con mi frontal veo con asombro como numerosos peces salen del agua a la playa, como enloquecidos, luego reparo que entre ellos hay unos pequeños como sardinas, y otros mas grandes, parecidos a los jureles, pero mas pequeños, todos ellos revolcándose y contorsionándose fuera del agua a centímetros de la línea del agua, plop!

No entiendo nada, suponemos que los peces grandes vienen encerrando a los mas pequeños para
devorarlos y en su desesperación estos salen fuera del agua, quedando todos varados en la arena unos minutos, luego todos vuelven al agua.

Después de este extraño fenómeno, nos fuimos a dormir bajo un cielo atiborrado de brillantes estrellas.

Día 3 -Porteo y mas porteo-

A pesar de despertar después de las 5am, la constante es estar a las 7am en el agua, así seguimos por el canal refugio, luego de bordear una pequeña isla de la bahía.

Las paredes son cortadas a pique desde gran altura, lo que hace que el canal quede sombreado completamente, a pesar de haber un día absolutamente despejado, y el agua de esta zona es extraordinariamente clara, lo que permite apreciar a simple vista gran cantidad de vida marina, peces y mariscos, como no había visto anteriormente, lapas, erizos, estrellas de mar, caracoles, miles de choritos y… locos.! Los cuales estaban al alcance de la mano, para llegar y sacar, así con gran entusiasmo, empiezo a recolectar unos pocos, para nuestro almuerzo.

En un par de horas de mariscada y remado, alcanzamos la punta y grupo de islas La Leona, y al fondo divisamos el fin del seno Melimoyu, nuestro destino. Comenzamos a remar por el medio del seno, calculo estamos a 8 kms de la costa, y el remar en estos momentos es bastante latoso, ya que se rema y se rema y se queda con la sensación de no avanzar nada, así vamos con Kostero ambos aburridos, Javier desaparece de nuestra vista y va mas adelante, pasamos una salmonera y decidimos recalar en la primera playa que encontramos desde Santo Domingo, o sea hace mas de cuatro horas, tenemos las piernas entumecidas y necesitamos bajarnos a descansar un rato, afortunadamente la pequeña playa tenia un estero de agua dulce y pudimos hidratarnos, así que todo perfecto, excepto que perdimos la posición de Javier quien continuo solo hacia el fondo del seno, no podemos establecer contacto por radio tampoco, así que luego de un breve descanso, decidimos continuar.

Finalmente, al acercarnos más a la costa, aparece a la distancia nuestro extraviado compañero, al reunirnos afortunadamente había hecho ya los arreglos para portear los kayaks en una camioneta hasta el seno gala, y mejor aun nos había conseguido almuerzos para todos, en la casa de nuestro transportista Adolfo.

Así comenzamos el porteo, en dos viajes transportamos todo el equipo y los kayaks, a través de un accidentado tramo de ripio de 7kms, que separan Melimoyu de la playa Gala, almorzamos una rica comida casera bajo techo y continuamos nuestro viaje.

Desde la playa gala se veía un bonito lugar para acampar a la distancia, se trataba del campo de Adolfo quien nos había encomiado que acampáramos allá, así animándonos un poco, ya que estábamos un tanto agotados, cargamos los kayaks y decidimos adentrarnos en el seno gala, al ir acercándonos al prado, notamos que la marea viene bajando rápidamente, y de pronto nos encontramos varados a unos 100 metros de los lugares donde se puede acampar, así que sin mas opción que bajarnos y arrastrar nuestros kayaks, avanzamos en medio de un barroso camino lleno de pancoras y pico rocos que hacían crujir nuestras embarcaciones, amarramos nuestros kayaks a unos palos, y descargamos y porteamos nuestras cosas nuevamente unos 50 metros mas, hasta un hermoso lugar de campamento con vista exclusiva al imponente monte melimoyu.

Así con la promesa de lluvia para mañana, terminamos este extenuante día de porteos.

Día 4 -Ociosos-

Este día lo destinamos a descansar, en medio de la lluvia y con esporádicas salidas de la carpa, tan solo para reunirnos bajo nuestro toldo a comer algo, luego a leer, conversar o dormir intermitentes siestas arrullados por el suave murmullo de las gotas sobre la carpa.

Día 5 -Playa bonita-

En el agua, el cielo luce nublado y el seno gala tranquilo como un niño durmiendo, así suavemente dejamos atrás estas aguas y en un par de horas estamos cerca del grupo de las islas galas, cruzamos algunos islotes, siempre por la mejor ruta, ya que a veces la marea impide el paso por algunos lugares, para eso contamos con la vista de águila de nuestro compañero kostero quien nos va advirtiendo por donde hay paso o no.

Algo de viento se levanta, estamos en una zona un tanto expuesta pues entramos al canal Jacaff teniendo la costa abierta a nuestras espaldas, tan solo protegida bien a la distancia por las islas galas, con ese panorama avanzamos un par de horas hasta que luego de una punta de rocas se nos revela una paradisíaca playa, popularmente conocida como, playa bonita.

El nombre le hace honor al lugar, y quizás quede corto al mostrarse ante nosotros un lugar espectacular, de entorno caribeño, pero con agua helada por supuesto, una gran cascada nos recibe al recalar en la amplia playa de arenas blancas, recalamos y caminamos un poco en busca de agua dulce quedando gratamente impresionados por la belleza del lugar.

Al regresar de nuestra búsqueda que tan solo llevo unos minutos, veo a la distancia un kayak amarillo flotando lejos de la orilla, y grito: _hay un kayak allá! (señalando el canal Jacaff), y nos lanzamos en carrera hacia la orilla, luego notamos que son dos los kayaks que se los lleva la marea, solo quedando el mío en la orilla ya que lo había subido un poco mas.

En veloz carrera, Javier el mas ágil, se subió a mi kayak y se lanzo a recuperar los otros dos del medio del canal, kostero se arroja al agua a tratar de llegar nadando hasta su kayak pero luego se devuelve ya que Javier va bien encaminado a la recuperación, así con este pequeño susto, encontramos un lugar para acampar pues encontramos restos de otros campamentos, así que decidimos quedarnos ahí, en una pequeña playa al lado de la gran playa de arenas blancas, ambas están separadas por grandes rocas.

Ordenamos y limpiamos el equipo, cargamos baterías y es la hora de preparar el almuerzo, por fin comeremos los locos que traemos hace dos días, así comienza el sagrado ritual de desconchar, lavar y apalear los exquisitos moluscos, como habíamos traído papas y mayonesa, el platillo ya tiene nombre.

Comimos, nos relajamos y en la tarde aparecieron unos pescadores que venían de puerto gala, entusiastas y un poco, o mejor dicho bastante “dicharacheros” compartimos e intercambiamos embarcaciones, ellos probaron nuestros kayaks y nuestro representante Javier fue a dar unas vueltas en su bote chilote a motor, después de eso se retiraron tratando de convencernos de que los acompañáramos a Puerto Gala…

_Vamos a Gala!
_Oye vamos a Gala…

Hasta que finalmente se retiraron, luego aparecieron dos adolescentes galeños que andaban subiendo los cerros de los islotes, abriendo rutas, solo que llegaron muertos de frío, pues tuvieron un percance y ya estaba anocheciendo, así que hicieron una fogata, les convidamos algo de comida y nos contaron algunas historias de la zona, entre lo que nos contaron algo nos inquieto un poco y es que resulta que playa bonita es usada como lugar de carreteo por parte de la juventud de gala, y como hoy es viernes habrían muchas posibilidades de que sea así.

Luego oscureció y nos fuimos a acostar, y dicho y hecho, comenzaron a llegar jóvenes adolescentes, hicieron fogata y comenzaron a “pasarlo bien”, con risas y bulla toda la noche, no nos dejaron dormir mucho.

Día 6 -Pokemones #%&•#@|-

Al despertar la cara de Javier lo dice todo, (pokemones #%&•#@|) nos levantamos algo tarde, mal dormidos y mal humorados, tipo 10 am, nos lanzamos al agua confiándonos en el buen comportamiento del canal Jacaff, el día es soleado, y comenzamos a adentrarnos mas y mas con dirección hacia el canal Puyuhuapi, de repente comienza a levantarse el viento, cada vez mas y mas, cruzamos el seno Muller y divisamos una playa, recalamos para descansar un rato y decidir que hacer, pues el viento luce amenazante, junto a kostero exploramos la extensa playa de piedras y encontramos un excelente lugar para acampar, así que mejor decidimos quedarnos aquí, y no salir tan tarde el día siguiente, pues hoy tan solo avanzamos 12 kms.

El día transcurrió lento y ocioso, entre cocinar, leer y estudiar los mapas para ver como podíamos recuperar la distancia que no recorrimos hoy.

Aprovechamos de contactarnos con el mundo a través del teléfono satelital, cada uno realizo llamadas a su casa, don Kostero no recibe buenas noticias del trabajo y en un intento desesperado quiere irse navegando en solitario a Puerto Gala y abandonar la expedición, pero con algunos argumentos le hacemos entrar en razón y lo convencemos de que lleguemos al menos a Puerto Cisnes a ver como evolucionan las cosas.

Así se nos va este corto día de remado, acá en el Canal Jacaff, el viento nos despide la tarde estival y ya vamos a dormir.

Día 7 -La Isla Manuel-

Ahora si, temprano con las primeras luces del alba, partimos, la ruta: cruzar a la isla Magdalena vía isla Manuel, con un suave viento de 10 nudos cruzamos el canal Jacaff, y avanzamos por la ribera este de la isla Manuel, luego cruzamos a la Isla Magdalena y al llegar se comienza a levantar el viento mas fuerte, ya es el mediodía y se pone malito por acá, pero ya estamos por entrar a la zona protegida, así que remamos como una hora en estas malas condiciones y llegamos sin novedad a las aguas protegidas cercanas a nuestro campamento del día 7.

El día esta nublado y varias islotes nos cortan el camino, pero hay una pasada oculta, así que en seis horas de remado y 27 kms de recorrido desde nuestro ultimo campamento, llegamos a la playa avistada en la carta náutica el día anterior. Desembarcamos y don Kostero se va a explorar un estero y yo me quedo dormido dentro de la carpa sobre las piedras, pasan las horas y preparamos el almuerzo.

Ya se nos va el día, y es nuestro primer campamento en la Isla misma, Kostero cumple su amenaza de hacer pan, ya que se nos había acabado hace días ya.

Día 8 -Las Gaviotas enloquecidas-

Nublado y siempre recuerdo ese dicho:

“si sale el sol, bien, si esta lloviendo, bien también, estamos en Patagonia”

Así nos lanzamos al agua bajo un cielo gris y una suave llovizna, un par de lobos marinos nos reciben en el agua y poco a poco comenzamos a remar, con muy poca visibilidad, el canal se va angostando lentamente, y pasamos frente al seno Zañartu, de repente un par de gaviotas revolotean sobre nosotros de manera amenazante, parecen enloquecidas por alguna razón, hacen amagos de chocar contra nosotros y luego se alejan chillando escalofriantemente, nos acercamos a la punta Luco, y acampamos al frente de la misma, en una pequeña playa de piedras.

Armamos nuestro campamento y el toldo, pues prevalecía una intermitente lluvia, así quedamos a corta distancia del paso Sibbald, no nos atrevimos a pasar ese mismo día porque ya se comenzaba a levantar el viento y los comentarios que he tenido de esta zona no son buenos, así que mejor lo dejamos para mañana temprano, tratando de tener las condiciones ideales.

Día 9 -Civilización-

Salimos al despuntar el alba en búsqueda del famoso paso, pero todo estaba en absoluta calma, pasamos un faro y pasamos a visitar la gran cascada que cae directo al canal, así maravillados por este espectáculo de la naturaleza, nos sacamos algunas fotos y retomamos el rumbo hacia el canal Puyuhuapi, ya estamos cerca.

Una vez en el canal Puyuhuapi, decidimos cruzar al frente, al continente, vamos todos juntos, pues a veces se cruzan lanchas rápidas de las salmoneras que no podrían vernos si vamos separados, a la distancia se asoma el espectacular ventisquero colgante del Queulat entre las amenazantes nubes que cubren todo el cielo.

Una vez en la ribera del continente, apreciamos gran cantidad de playas, algunas salmoneras y el canal se muestra tranquilo a pesar de pasar del mediodía ya, o sea pasada la hora en que se levanta el viento, recalamos a almorzar, y mis compañeros quieren llegar a Puerto Cisnes a pesar de haber remado como 30 kms ya, faltan 8 kms para Puerto Cisnes.

Así bastante cabreado de remar, y con un poco de lluvia finalmente tipo 4pm de la tarde arribamos a la rampa de Puerto Cisnes, en donde había bastante actividad, sacaban lanchas del agua a cada rato y le preguntamos a la persona de la camioneta donde había un hospedaje y si después de llevar la lancha nos podría tirar para allá, y le pagábamos por supuesto, pero nos dijo que subiéramos los kayaks a la lancha sobre el remolque y vamos andando no mas, nos dejo en un excelente hospedaje y se rehusó a cobrarnos.

Así luego de 10 días por fin pudimos bañarnos con agua caliente, descansamos y nos dimos algunos gustos como ir a un buen restauran, así termina este largo día de remado.

Día 10 y 11 -Descanso-

Descanso en Puerto Cisnes, yo me siento algo saturado de remar, especialmente después de ese día tan largo de ayer, Kostero tiene una mano agarrotada y debe ir a la posta así que hicimos una pausa de dos días dándonos tiempo para recuperarnos, revisar correos, llamar a la casa, ordenar ropa y ver el pronostico meteorológico, el cual no pinta nada bien para la zona adonde nos dirigimos: Puerto Aguirre.

El reporte del tiempo habla de lluvia para tres semanas mas, marejadilla en mares interiores y sistemas frontales, nada bonito el panorama. Así reevaluando la situación decidimos cancelar nuestro intento y dejarlo para el próximo año mejor, así cambiamos nuestro destino por Puyuhuapi, hacia el norte.

Día 12 -Hasta ahí llego el “leave no trace”-

Temprano comenzamos a portear los kayaks y todo el equipo a pulso, hasta la costa, serán dos cuadras en bajada desde el hospedaje, aun así nos toma un par de horas este cometido, una vez concluido le decimos adiós a Puerto Cisnes por ahora.

El cielo esta nublado y las aguas un tanto agitadas, avanzamos lentamente a través de las innumerables playas del sector, hicimos una pausa para almorzar y luego cruzamos a la isla magdalena en demanda de las termas perdidas, las cuales nos indico un lugareño de la zona.

Luego de buscar concienzudamente, encontramos la famosa fuente termal, emanando directamente desde el fondo del agua, cerca de unas rocas, y creando una nube de vapor, pero resultaba un tanto engorroso desembarcar entre las rocas para bañarnos, y no había ningún pozon donde se acumulara el agua caliente, solo salía entre las rocas de la escarpada orilla de la isla, así mejor decidimos continuar, cuando me percato que he perdido mi banderita señalizadora que llevaba en el timón, ups, hasta ahí llego mi “leave no trace”.

Encontramos una casa abandonada en donde acampamos en las cercanías, uno de los pocos lugares para acampar en esta zona de la isla, prácticamente no hay ninguno.

Al anochecer la marea sube amenazante y tenemos que subir la carpa varias veces, y hacer algunos diques de contención, pero afortunadamente a eso de la medianoche la marea cesa de subir quedando a tan solo centímetros de la carpa, luego de esta inquietud nos fuimos a dormir mas tranquilos.

Día 13 -Kostero, destructor de timones-

Cruzamos nuevamente al continente, atravesamos el fiordo Queulat, y el ventisquero colgante se muestra espectacular, paramos a descansar y sacar algunas fotografías al ventisquero, el día esta parcialmente nublado.

Luego de atravesar el fiordo Queulat, comienza a levantarse un viento atípico de unos 20 nudos que nos golpea de lado, pero en ningún momento peligroso, ya que tenemos la costa a 50 metros de nosotros numerosos lugares donde desembarcar.

La marejadilla da para juguetear y romper la monotonía de un canal hasta ahora completamente manso, al acercarse kostero a mi para una reunión, la quilla de su kayak impacta violentamente y con precisión quirúrgica sobre mi previamente reparado timón, doblando y partiendo de cuajo la guía del mismo, así quede sin timón en medio de las agitadas aguas que mecían el kayak a su antojo.

Afortunadamente encontramos cerca un lugar para recalar y buscar campamento, aunque debemos portear los kayaks y el equipo varios metros hasta terreno más alto que sea mas propicio para acampar cerca del río ventisquero.

Armamos el que seria nuestro ultimo campamento y como despedida abrimos una lata de frutillas y el vinito tinto para preparar un borgoña al estilo Patagonia, nada mas que decir, solo sufrir con la marea que nuevamente llego a centímetros de la carpa y nos mantuvo despierto pasadas las 12 de la noche.

Día 14 -Fine-

La ultima remada, salimos a media mañana manteniendo a la vista el camino austral a nuestra derecha y avanzamos tranquilamente casi directo a la angostura, donde hicimos una pausa para almorzar, luego con kostero fuimos a explorar un poco y caminamos cerca de la pista de aterrizaje de Puyuhuapi.

Desde donde estamos tenemos a Puyuhuapi a la vista, serán unos 10 Kms que nos faltan para concluir nuestro viaje, y con esa triste perspectiva, remamos el ultimo tramo que nos separaba del pueblo, arribamos al muelle bajo la atenta mirada curiosa de los pobladores.

Así concluimos nuestra travesía atravesando la Isla Magdalena, la cual no pudimos completar tal cual fue planificada, pero el camino recorrido fue suficiente para dejarnos conformes y maravillados de estos salvajes rincones de la Patagonia.

Mapa Ruta Isla Magdalena

Integrantes:

Javier Henriquez
Rodrigo Jara (Kostero)
Jan Ekwall (Lord Drake)

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Cuando Kora-llé llegó a las profundidades envuelta en blancos linos,
el agua mágicamente tomó un color esmeralda,
el mismo de los ojos de la princesa.

Leyenda Laguna del Inca

Travesía a la Laguna del Inca

Arriba en lo alto, allá en la cordillera, una hermosa laguna se esconde entre el murmullo del viento, con un color turquesa tan hermoso que adormece los sentidos. Entrada la primavera es un deleite remar en sus gélidas aguas, entre silencios y pausas a través de escarpadas laderas que caprichosamente se visten de blanco, acá en la cordillera de los andes.

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Leyenda de la Laguna del Inca

Escondida en las alturas de la Cordillera de los Andes, en Portillo, se encuentra una hermosa laguna que hoy se conoce como Laguna del Inca. Aseguran que sus plácidas aguas color esmeralda se deben a una hermosa y triste historia de amor.

Antes que los españoles llegaran a estas tierras los incas habían extendidos sus dominios hasta las riberas del río Maule. Como se consideraban “hijos del sol”, las altas montañas andinas eran el escenario perfecto para realizar sus rituales y ceremonias religiosas.

Según cuenta la leyenda el inca Illi Yupanqui estaba enamorado de la princesa Kora-llé, la mujer más hermosa del imperio. Decidieron casarse y el lugar elegido fue una cumbre ubicada a orillas de una clara laguna.

Cuando la ceremonia nupcial (*) concluyó, Kora-llé debía cumplir con el último rito: descender por la ladera del escarpado cerro, ataviada con su traje y joyas, seguida por su séquito. El tramo presentaba grandes riesgos. El camino era estrecho, cubierto de piedrecillas resbalosas y bordeado por profundos precipicios. La hermosa princesa mientras cumplía con la tradición cayó al vacío.

Illi Yupanqui, advertido por los gritos, se echó a correr. Pero el infortunio se había cruzado en el destino de la pareja. Cuando llegó a su lado era tarde. Su amada princesa estaba muerta.

Angustiado y lleno de tristeza, el príncipe decidió que Kora-llé merecía un sepulcro único, por lo que hizo que el cuerpo de la princesa fuera depositado en las profundidades de la laguna.

Cuando Kora-llé llegó a las profundidades envuelta en blancos linos, el agua mágicamente tomó un color esmeralda, el mismo de los ojos de la princesa.

Se dice que desde ese día la Laguna del Inca está encantada. Hay quienes incluso aseguran que en ciertas noches de plenilunio el alma de Illi Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna emitiendo lamentos recordando a su amada Kora-llé.

(*) Otros relatos dicen que Kora-llé murió trágicamente durante la celebración de “nascu” o cacería real.

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Deben haber llegado en el tiempo
en que el invierno andaba enredado en
ventoleras
entre riscos que querían tocar el cielo,
y las extrañas formas de sus islas
navegaban sin duda
hacia callados y solemnes ventisqueros,
como los grandes hielos errantes…

Rolando Cárdenas

Expedición al Glaciar Jorge Montt

Texto: Lord Drake
Fotografías: Rolando Toledo y Lord Drake

Día 1 – El zarpe es autorizado!

Son las 9:00am en la capitanía de Puerto Baker de Caleta Tortel y la autoridad marítima se prepara a pasarnos revista, formulario en mano el marino va solicitando equipo y tickeando en impecable orden en su hoja de control, Rolando, nuestro jefe de expedición luce algo nervioso esperando que no falte nada, luego el nerviosismo desaparece al irse mostrando un marino con bastante criterio y mas deseoso de colaborar que de ponernos trabas para salir, como había presenciado en ocasiones anteriores.

El zarpe es autorizado!

… y a eso del mediodía le decimos hasta pronto a la pintoresca Tortel y su singular laberinto de pasarelas de ciprés. El día muestra nubarrones pero el clima es estable, con suaves remadas al salir de la bahía ya divisamos a la Isla Teresa y torcemos rumbo sur, enrumbados hacia la Isla Vargas. Nos preparamos a nuestro primer cruce expuesto, algo de viento se levantaba a estas horas de la tarde y las aguas están agitadas, ya en dos horas de remado, estábamos remando por la costa del frente de la Isla Vargas, hasta este momento toda la ruta recorrida presenta riberas muy escarpadas, luego de un par de horas de remar cambia el color del agua de chocolate a verde olivo. Finalmente una playa se revela y podemos hacernos de un descanso.

Luego de explorar los alrededores, Rolando trae a nuestra atención una especie de planta carnívora existente cerca de las rocas de la playa. En sus numerosos filamentos, como especie de tentáculos, varios insectos luchan en vano poder escapar de su abrazo mortal. En esta área también se yergue un antiguo puesto abandonado, así que recogimos algo de agua y retomamos la remada con gran entusiasmo ya que antes de recalar a la distancia se apreciaba una gran cascada que caía directamente al canal. La vista es refrescante, la gran cascada es la dueña del paisaje y luego de admirarla unos momentos optamos por cruzar a la Isla Vargas, y remar hasta su extremo sur en donde prevalecía otro puesto semi abandonado. Así que bajo un buen techo, este seria nuestro primer campamento.

Ya se nos va la luz del día y Rolando nos sorprende con una exquisita cazuela de pollo, así que con buena comida y un buen vino navegado compartimos las vivencias del día, ya solo quedaba relajarse y dormir, ya que habíamos acordado salir muy temprano al día siguiente para así tratar de cruzar menos expuestos, el canal Baker.

Día 2 -Caos en el canal Baker-

Son las 6:00am y comenzamos a movernos, desayunamos y porteamos el equipo de vuelta a los kayak y alrededor de las 7:30am ya estábamos en el agua listos y dispuestos a comenzar nuestro segundo día de remado, esta vez la tarea no era fácil, teníamos que cruzar un canal de mas de 7kms de ancho, y al ir adentrándonos en el cruce, en el canal cada vez se iba levantando mas viento y olas, que golpeaban a babor en los kayaks, el cruce fue tenso a través de un canal Baker bastante expuesto que movía nuestros kayaks como barquitos de papel, pero felizmente en un par de horas pudimos recalar en una de las primeras playas de la isla francisco y dimos por completado el cruce.

-Mate che?

Daniel Torres y su termo nos recuerdan que estamos en Patagonia, es bastante agradable recalar y descansar en pequeñas playas a tomar un buen mate caliente.

Seguimos bordeando la Isla Francisco bajo un cielo nublado, muchas playas se revelan en esta isla, en contraste con la Isla Vargas, así remando con viento de popa alrededor de las 2:00pm alcanzamos el extremo sur de la isla y recalamos en una hermosa playa protegida de todos los vientos, a la que mas tarde llamaría “playa róbalos”.

El sol se asoma con nuestra llegada, y el campamento es perfecto, con buenas vistas, bosque, arroyo y mucha madera. Los patagones se dedican a pescar y en un par de horas ya van unos 5 róbalos y un salmón, así que nuestra planificación de lentejas para la cena fue reemplazada súbitamente por un suculento guiso de róbalo con papas.

Luego al llegar el anochecer ya estábamos dormitando y esperando al día siguiente llegar al hielo. También estaba con algo de recelo por estar dos días navegando y no haber tenido nada de lluvia, mmm… esto es Patagonia, me decía, algo no va bien.

Día 3 -Acampando entre los témpanos-

Nuevamente partimos muy temprano, esta vez con la promesa inconsciente de tener la posibilidad de llegar al glaciar.

Cruzamos y avanzamos entre dos islas cuyos nombres no recuerdo ahora, y recalamos para descansar las piernas en la isla faro, Daniel comienza nuevamente su sagrado ritual del mate, cuando escuchamos un grupo de cachañas romper con gran alboroto el silencio del lugar.

Este día es nublado nuevamente y el remar se hace calmo, tenemos de frente la entrada hacia el glaciar y una casa se divisa a la distancia a nuestra izquierda, se trata de la casa de la familia Landero, colonos del lugar desde hace mucho tiempo.

Se nos cruza nuestro primer témpano y es un momento emocionante, seguimos avanzando y al entrar a la boca del glaciar comenzamos a recibir un molesto viento de proa, que hacia muy lento el avance, optamos por recalar a comer algo, Rolando se va a un lugar elevado para ver la mejor ruta a seguir a través del mar de témpanos que tenemos por delante.

Al ir acercándonos más y más, el sonido de los hielos al estrellarse en nuestras quillas es más frecuente y a medida que avanzamosla cantidad de témpanos se hace mayor. El avance es lento y dificultoso obligándonos a buscar pequeños canales por donde poder navegar, a la distancia tenemos las primeras vistas completas del glaciar Jorge Montt.

Ya son las 5:00pm y finalmente encontramos un buen lugar para acampar, numerosos chorrillos adornan las altas cumbres aledañas y un cúmulo de témpanos de detiene frente a nuestro campamento, mientras el glaciar Jorge Montt impávido prevalece, allá en la distancia.

Ya contentos por haber llegado a nuestro objetivo, destinamos el día siguiente a descansar y recorrer completamente el lugar, armamos nuestro campamento y nuestro toldo apache para preparar la comida, y luego de contemplar por horas el magno espectáculo que teníamos en todo nuestro alrededor, me fuí al dulce sueño al lado de témpanos errantes que quedaban a metros de mi carpa.

Día 4 -Atrapados en el hielo-

Nublado nuevamente, una lenta procesión de témpanos aparece frente a mi carpa al bajar la marea, luego de desayunar nos dispusimos a explorar un poco el lugar, que por cierto amaneció bastante mas despejado de témpanos que el día anterior.

Avanzamos lentamente hasta donde el denso hielo nos permitió, luego desembarcamos y caminando llegamos a un mirador para disfrutar del maravilloso espectáculo, teníamos a ese gigante de hielo justo frente a nuestros atónitos ojos, y bajo nuestra plataforma, un mar de hielo permanecía inmóvil, al no haber una pizca de viento.

Quedamos como a un km de la pared glaciar que calculo no tendrá mas de 2kms de ancho, tímidos rayos de sol aparecen sobre el glaciar dándole un mágico aspecto, y a la distancia pudimos contemplar algunas altas cumbres del campo de hielo sur.

Luego de sacar muchas fotos y darnos por satisfechos volvimos por donde vinimos, remando entre una densa masa de hielos que había que romper a veces con la quilla del kayak. Así regresamos al campamento mientras caía un suave atardecer, hicimos un brindis con hielos milenarios, y con un ambiente estrellado de témpanos, nos fuimos a dormir.

Día 5 -Gran avance-

Comenzamos a devolvernos a buen ritmo y a eso de las 8am ya estamos despidiéndonos de los últimos témpanos que encontramos en nuestra vía de retorno, hoy el cielo luce mas despejado y el viento esta ausente, por fin podemos contemplar altas cumbres que no habíamos podido divisar en días anteriores, pero ignoro sus nombres.

Luego de remar un par de horas recalamos en Isla Faro y comenzamos el típico ritual del mate, comandado por Daniel, un poco mas adelante casi llegando a la Isla francisco aparecen las primeras lluvias de la travesía. Cruzamos sin mucha novedad a la isla y seguimos avanzando, pues pretendemos quedar en buena posición para cruzar al taimado canal Baker mañana por la mañana. El viento llega de popa y la marea ayuda, hemos avanzado harto hoy, ya van mas de 30 kms cuando llegamos a la posteriormente bautizada, “playa dos islas”.

Recalamos y la lluvia continua, lo que nos obliga a confinarnos en nuestras carpas, así aprovecho de leer un poco y dormitar hasta ser despertado por un grito que rezaba…

Esta lista la comida!!!!

Rolando nos sorprendía nuevamente con una exquisita paella al mas puro estilo de la Patagonia, así que bajo un pequeño techo improvisado en la playa, compartimos la comida bajo la suave lluvia que apareció para quedarse, tal vez apareció de tanto echarla de menos.

Sin pena ni gloria, bajo un cielo pintado de gris nos fuimos a dormir algo inquietos al recordar el cruce del canal Baker que teníamos que enfrentar al día siguiente, pero nada que hacer solo escuchar el golpear de las gotas de lluvia sobre el techo de la carpa, con ese monótono sonido cierro mis ojos.

Día 6 -La Paciencia y la Evacuación-

Muy temprano nos echamos al agua, la lluvia nos da una pequeña tregua al salir y luego de alcanzar la puntilla de la isla en 20 minutos aproximadamente, comprendimos que nuestras peores pesadillas se hacían realidad encontrándonos con un canal Baker completamente caótico con ráfagas de viento intermitentes, así con este panorama decidimos cancelar el cruce y desembarcar en la playa de la puntilla a esperar que mejoren un poco las condiciones.

Así se nos fue la mañana y la tarde, con dos intentos de cruce, y varias mateadas bajo el refugio que armábamos y desarmábamos cada vez que intentábamos cruzar, hoy la lluvia no nos ha soltado, mientras el canal sigue igual o peor.

A lo lejos Daniel divisa un bote de Tortel que iba con pasajeros en dirección al glaciar, los contactó por radio a ver si nos llevaban de vuelta en caso de no calmar la marejadilla en el canal, así dejamos esa opción como plan B, y seguimos esperando bajo la inclemente lluvia.

Mapa de la Ruta

Luego de un buen almuerzo y esperar casi toda la tarde decidimos volver en el bote mejor para aprovechar los días siguientes en salir a recorrer otros lugares de la zona, así que al pasar el bote de vuelta solicitamos un aventón hasta Tortel, a lo que su capitán tuvo muy bien venir.

Cargamos los kayaks y el ultimo día de navegación sería en bote y no a remazos, luego de ir adentrándonos en el canal pudimos ver cuan sabia fue nuestra decisión de no cruzar, ya que las olas que habían movían al bote al mas puro estilo del barco pirata de fantasilandia, lo que nos trae a la conciencia una de las principales “habilidades” del kayakista: el sentido común.

Sin mucha novedad y al anochecer arribamos a Tortel, a dar reporte al marino y dar por concluida esta travesía, llena de ocurrencias y adornada por los mas espectaculares y salvajes paisajes de la Patagonia chilena, ya será en otra oportunidad que remaremos bajo estos cielos nublados a través de los mágicos canales australes.

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Un gran saludo y agradecimiento a mis compañeros, gracias por su paciencia,
Rolando “Gaviota” Toledo, y Daniel “Patagon” Torres.

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